Cómo hacer muebles para organizar la pieza

Primero vamos a obtener el material que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto. Para todos los muebles ocuparemos terciado mueblista de 18 mm. Puedes ir directamente a las tiendas y pedir la lista de cortes para que te entreguen todo dimensionado.

 

• Para el esquinero con repisa necesitas 2 trozos de 229 x 30 cm y 14 trozos de 30 x 30 cm.

 

 

La estantería esquinera se compone de 7 niveles que van instalados en una estructura larga y vertical. La idea es lograr un grosor de 36 mm en cada componente, por lo que uniremos 2 trozos de 30 x 30 cm para cada nivel de la estantería y los 2 trozos de 229 x 30 cm para la estructura vertical.

• Primero que todo, no olvides ocupar tus guantes de seguridad para manipular las tablas y herramientas.
• Aplica cola fría en una de las caras de uno de los trozos y posiciona el otro trozo encima. Recuerda dejar las caras con más imperfecciones hacia adentro.

 

• Ocupa varias prensas para afirmar la unión y deja secar por 1 hora aproximadamente.

 

• Para procurar que las uniones entre los trozos no se nos desarmen vamos a ocupar tornillos para madera aglomerada n°8 (4,0) x 30.
• La disposición de los tornillos será a 5 cm de los bordes de los extremos. En la tabla más larga además pondremos 2 en el centro (a 5 cm desde los bordes), y 2 más en cada una de las cuartas partes de la tabla (entre los tornillos del centro y los de los extremos). En total serán 10 tornillos que quedarán a 18,25 cm de distancia a lo largo de la tabla.

 

• Usa una broca avellanadora de 2,5 mm para que los tornillos se pierdan en la madera. Atornilla cada perforación.

 

• Repite el procedimiento con cada par de tablas de 30 x 30 cm. Es decir, encola la tabla, une con prensas y deja secar por 1 hora aproximadamente.

 

• Posteriormente avellana y atornilla cada extremo a 5 cm de los bordes.

 

 

• Pon la estructura alargada sobre una mesa de trabajo y ve presentando cada uno de los niveles a 30 cm de separación uno del otro. Para calcular bien esta distancia puedes utilizar cada repisa como guía del espaciado que debe quedar entre ellas.
• Vamos a hacer las perforaciones en el respaldo para afirmar las repisas, las cuales tendrán perforaciones justo en la mitad del grosor de las mismas.

 

• Une la primera repisa formando una L con el respaldo, perforando la vertical a 1,8 cm de uno de los extremos.

 

• La distancia de las perforaciones entre cada repisa es de 33,6 cm y de 5 cm hacia los interiores desde los bordes. Son 2 perforaciones por cada repisa.
• Si es que llegas a toparte con los tornillos que pusimos anteriormente para unir las tablas del respaldo, corre un poco la perforación a 7 cm.

 

• Avellana y atornilla cada una de las perforaciones.

 

• Utiliza prensas para ir afirmando cada repisa de forma perpendicular al respaldo, para poder atornillar de manera más simple.
• Fíjate que todas las cabezas de los tornillos queden en la misma cara del respaldo, la que quedará unida al muro.
• Une cada una de las repisas al respaldo con tornillos screw n°10 (5.0) x 70/60.

 

• Si quieres dejar la veta de la madera a la vista, recuerda dejarlas todas para el mismo lado. Si lo vas a pintar no es necesario.

 

• También puedes usar pasta de retape para tapar los tornillos. Luego, debes lijar con una lija fina de grano 100.
• Retapa las imperfecciones que puedas encontrar en toda la estructura utilizando pasta de retape y una espátula. 
• Deja secar por 1 hora aproximadamente y usa una lija grano 100 para el acabado.

 

 

 

• Para el siguiente mueble necesitaremos: 5 trozos de 34 x 34 cm; 1 trozo de 34 x 15 cm y otro de 32,2 x 15 cm para el zócalo; y 2 trozos para las piezas verticales, 1 de 35,8 x 84 cm y otro de 34 x 84 cm.
• Primero vamos a armar los verticales. Sobre la plancha de 35,8 cm pon la de 34 cm.
• Une las placas con 3 perforaciones en el alto. Marca la perforación a 5 cm del borde y a 0,9 del otro borde de la esquina, es decir, al centro del canto de nuestro trozo.

 

• Es importante que recuerdes usar elementos de protección personal a la hora de usar las herramientas. Cuida tus manos utilizando guantes de seguridad.
• Avellana y atornilla. Une todo el velador con tornillos Turbo screw n°10 (5.0) x 60.

 

Ahora viene la parte del zócalo:

• Une la madera de la misma forma. Monta en L la placa de ancho 32,2 cm sobre la de 34, perforando a 5 cm de los bordes y a 0,9 en la junta de las placas. Son 2 perforaciones.

• Avellana y atornilla. Puedes ayudarte con prensas para sostener ambas partes y poder hacer bien las perforaciones.
• En la parte trasera de los verticales perfora ambas placas a 5 y a 10 cm del borde inferior, y a 0,9 cm de la junta para unir el zócalo.

 

• Une la repisa al zócalo perforando en la esquina a 5 cm del borde y a 0,9 de la junta.
• Cuando tengamos armada ya la estructura conseguiremos un espacio interior de 34 x 34 cm.

 

• Lo siguiente será fijar la tapa superior. Une la repisa que será la tapa haciendo 2 perforaciones en cada placa trasera, a 5 cm de los bordes y a 0,9 cm de la junta.

 

• Para unir las repisas por el interior del velador (partiendo de abajo hacia arriba), haz tu primera marca a los 15,9 cm y luego 2 marcas a 16,8 cada una.

 

• Traslada las medidas a la parte trasera y haz 2 perforaciones en cada lateral, a 5 cm del borde.

 

• Posiciona la repisa a fijar ayudándote con una prensa.
• Avellana y atornilla en las marcas de las perforaciones.

 

Dato

Avellana y perfora como en todas las uniones y usa siempre los mismos tornillos.

 

• Repite el procedimiento con cada una de las repisas.

 

• Sobre los tornillos pon pasta de retape, deja secar por 1 hora aproximadamente y lija (grano 100).

 

 

• Para el tercer mueble vamos a necesitar 4 trozos de 75 x 25 cm, 4 trozos de 50 x 25 cm y 3 trozos de 35 x 25 cm.
• Los trozos más grandes los vamos a unir con tarugos de 8 mm, y tornillos Turbo screw n°10 (5.0) x 60 para el trozo más chico.

 

• Cuando no tenemos un mesón de carpintero lo más aconsejable es apoyarse en las prensas para sostener y manipular la estructura en la que estamos trabajando.
• Fíjate que las prensas tengan el tamaño adecuado para el corte de madera que estás usando.
• Vamos a unir por el canto la pieza de 50 x 25 cm con la de 75 x 25 cm y lo haremos usando tarugos. 
• Por mientras mantendremos unidas las piezas con prensas para poder hacer las perforaciones donde irán los tarugos, para que queden completamente alineadas unas con otras y luego pegar.

 

• Para poner los tarugos ocuparemos una guía de perforación de 6, 8 y 10 mm, para que queden bien alineados y centrados en el eje del trozo.
• Las perforaciones irán una a 5 cm del borde, la siguiente a 12,25 cm (centro) y la última a 5 cm del otro borde o a 20 cm de donde comenzamos a medir. 
• Marca el lugar de las perforaciones con un lápiz de mina.

 

• Para usar la guía de perforación debes ajustar el tope de la misma para que el agujero quede justo en la línea media del trozo (0,9 cm). Puedes medirlo o buscar el centro mirando por el agujero y ajustar la guía. 
• Esta guía tiene agujeros para tarugos de 6, 8 y 10 mm. En esta ocasión estaremos ocupando tarugos de 8, por lo que selecciona esta opción y ajusta bien la guía.
• Puedes marcar con cinta de enmascarar el límite a utilizar en la broca. La marca va a 4,9 cm, que es la suma de la altura de la guía más la mitad de la medida del tarugo.
• Así realizarás la perforación con la profundidad correcta. Perfora a través de la guía de perforación con broca de 8 mm.

 

• Al usar la guía de perforación asegúrate que el agujero quede completamente vertical y en la posición que queremos.
• Para marcar los agujeros en la otra tabla ocupa la guía de perforación. Pon un tarugo en uno de los agujeros ya hechos y guíate con la herramienta para hacer el otro.

 

• Perfora los agujeros donde irán los tarugos en la otra tabla.
• Sopla y bota toda la viruta que se haya juntado en las perforaciones. Da vuelta cada tabla para que salga todo el material.
• Aplica la cantidad necesaria de cola fría en los agujeros y en los bordes, como para dejar una película uniforme.

 

• Esparce el pegamento y martilla con cuidado los tarugos de madera en los agujeros.

 

• Une y fija las 4 repisas de la misma manera. Pon prensas para asegurarte de que queden bien firmes y deja secar por 2 horas aproximadamente.

 

 

• Marca y perfora en cada lado de la L con una broca avellanadora de 2,5 mm dos agujeros a 5 cm de cada borde y a 0,9 de la junta. 
• Une las L a los laterales con tornillos Turbo screw n°10 (5.0) x 60.

• El mueble consta de 4 pisos e irá formando una S en su estructura.

 

• Une la siguiente base de la repisa de la misma forma como venimos haciendo en las fijaciones; es decir, marca, avellana con broca de 2,5 mm y atornilla. 
• Recuerda que son 2 perforaciones en cada extremo de los trozos que estamos uniendo.

 

• Retapa los agujeros de los tornillos, deja secar por 1 hora aproximadamente y luego lija (grano 100).

 

 

• ¡Ya tienes tus muebles armados! Ahora toca pintarlos. Para encontrar apoyo en labores de pintura visita Hum.cl y encuentra todos nuestros proyectos para aprender a pintar.
• Pinta con esmalte al agua brillante usando un rodillo de espuma de 9 cm. En el proyecto usamos 2 tonos de color gris, pero tú puedes elegir el que más te guste y el que mejor se acomode a la pieza donde estás trabajando.
• Da 2 ó 3 manos de pintura, dejando que seque bien la capa anterior. Revisa que la pintura se sienta seca al tacto.

 

 

• Para ello utilizaremos tarugos clavo de 8 mm. Por ende, los agujeros que haremos en los muebles y en la pared serán de esta misma medida.
• Usa una broca de 8 mm para hacer las perforaciones. Para instalar la estantería esquinera pondremos 2 tarugos a la mitad del mueble y a 5 cm desde los bordes. Además, 2 tarugos en la parte superior y 2 tarugos en la parte inferior, a 5 cm de los bordes. En total, son 6 tarugos.

 

• Ubica el mueble sobre la moldura del zócalo y apóyalo en maderas sobrantes para sostenerlo.
• Verifica que el mueble esté nivelado con un nivel de burbuja. Marca las perforaciones en la pared pasando un lápiz por los agujeros que acabas de hacer en la estantería.
• Para hacer la perforación en la pared calculamos 3,6 cm de la madera y 4,4 cm que hay que entrar en la muralla. La suma nos da los 8 cm que mide el tarugo.
• Marca la broca de concreto de 8 mm con cinta de enmascarar a 6 cm de la punta, un poco más de lo que necesitamos en la pared, ya que siempre se acumula material al final.

 

• Posiciona el mueble frente a las perforaciones de la muralla y mete los tarugos clavo en los agujeros. Martilla y atornilla firmemente.
• Marca la broca un poco más atrás, a 9 cm de la punta, al pasar por la trasera del mueble.
• Repite el procedimiento con los otros 4 tarugos (superiores e inferiores).

 

Para instalar la repisa flotante pondremos unos soportes hechos con 4 listones de 69 cm de pino cepillado de 2 x 1”, y 4 listones de 73 cm de pino cepillado de 2 x 1”.

 

• Antes de instalar los soportes píntalos al igual que la repisa flotante.
• Ancla los listones utilizando 3 tarugos clavo de 6 mm por cada uno. En total son 24 tarugos. La distancia entre cada tarugo en cada listón es de 18,25 cm.

 

• Posiciona la repisa por partes. Afirma la repisa por debajo a los listones con 3 perforaciones equidistantes por lado con tornillos para madera aglomerada n°8 (4.0) x 30.

 

• Ve ensamblando la repisa y fija las partes.

 

Finalmente ubica el velador nuevo al lado de la cama. ¡Ya casi terminamos!

 

Lo único que falta es darle más estilo al dormitorio. Para ello, renueva los colores de tu cobertor, incorpora nuevos adornos, una linda lámpara o ¡lo que quieras! Ya tienes 3 nuevos muebles para organizar una pieza, ¡anímate y hazlos con HUM!