¿Cómo construir una mesa multiuso y plegable?

• Con la sierra caladora cortar los palos de pino finger para construir la columna central y los pies abatibles.
• Los trozos que se obtienen de las planchas se pueden pedir dimensionadas en las tiendas.

• Con la lijadora pulir los cantos de todos los trozos que formarán la mesa.
• Además se debe redondear un extremo de los 4 trozos horizontales (72 x 4 cm) que forman los pies abatibles.

• Con broca para madera de 8 mm hacer las perforaciones en los bordes de cada horizontal.

Dato

Para saber exactamente hasta dónde hacer la perforación se recomienda poner en la broca una cinta adhesiva que sirva como guía. Esta distancia debe ser el doble del tamaño del tarugo que hará la unión de las 2 piezas.

• En los 4 verticales (72 × 4 cm), que forman la columna central de la mesa, hay que medir la distancias entre cada horizontal y siempre dejar marcado su ancho, es decir 4 cm.
• El horizontal del frente (18 × 4 cm) va a 8 cm desde el suelo.

• Los primeros horizontales de los costados (76 × 4 cm) van a 12 cm del suelo.
• Los segundos horizontales (76 × 4 cm) van 16 cm más arriba.
• Los terceros horizontales (76 × 4 cm) van 16 cm.
• Los cuartos y últimos horizontales de los costados van 11 cm más arriba.

• En los verticales hay que marcar dónde van las perforaciones que servirán para unir los horizontales, para eso hay que usar como guía las perforaciones que ya están hechas en los horizontales.
• Presentar el horizontal en su espacio de 4 cm que está marcado en el vertical.
• Trazar una línea siguiendo el eje del agujero.
• Medir 9 mm desde el borde y trazar una línea. Las intersecciones marcan dónde se deben realizar las nuevas perforaciones.

• Poner cola fría en los agujeros.
• Embutir el tarugo cortado a la medida y encajar la otra pieza.
• Golpear para que quede bien unido.

Dato

Cuando se golpee una de las piezas para embutir los tarugos, es aconsejable poner otro trozo de madera que reciba los golpes. Así no se dañará la terminación final de la mesa.

• Dibujar la plantilla en el canto inferior de los frentes y traseras de los 6 cajones.
• En esos cantos marcar un borde de 5 mm esto es necesario para que desde el frente no se note el encaje.

• En el borde contrario alargar los calados 2 cm hacia la superficie del trozo de madera.
• En los laterales de los cajones marcar la plantilla por sus 2 lados más pequeños.

Dato

Al marcar la plantilla en la madera, no usar un lápiz o plumón muy grueso, ya que al momento de cortar puede confundir por dónde va el corte y perder precisión.

• Con la tupi o fresadora cortar los calados en los frentes y trasera.

• Los laterales se deben cortar con la sierra caladora
• Cualquier ajuste que necesiten las diagonales ayudarse del formón y el martillo.

• Encolar todos los encajes para unir las piezas.
• Dejar prensado hasta que la cola fría esté seca, aproximadamente 1 hora.

• Los tiradores son calados en el frente.
• Para que queden en línea y derechos, lo mejor es poner los cajones uno arriba del otro y dibujar la forma de cada calado.
• Hacer el corte con sierra caladora.
• Lijar para eliminar las astillas que quedan después del corte.

• En los 3 primeros horizontales, de los 2 lados de la columna central, hay que fijar junquillos para poder deslizar los cajones.
• Estos junquillos se fijan con cola fría y puntas.

• Presentar los 4 palos que forman cada pie abatible y marcar sus posiciones.
• En el vertical más largo el primer horizontal va a 16 cm desde el extremo inferior y el segundo va a 6 cm desde el borde superior.
• El vertical más corto va encima de los otros palos y a 10 cm desde el borde de los horizontales.

Palos redondeados
Al comienzo se redondeó con la lija un extremo de los 2 horizontales
de los pies abatibles. Estos extremos redondeados quedan hacia
el otro lado que el vertical grande.

• Hacer los agujeros en los cantos NO redondeados de los horizontales, siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Es decir, son 2 agujeros a 1 cm de cada borde y a eje del canto.

• Hacer los agujeros correspondientes en la superficie del vertical más grande y que calce con los hechos en los horizontales.
• Estos agujeros se perforan con broca de 8 mm.

• Poner cola fría en los agujeros.
• Embutir un tarugo y hacer calzar el otro palo.
• Golpear con un martillo para encajar completamente el tarugo.

• El vertical más corto se fija con 2 puntas por extremo.
• Va sobre los horizontales y los 10 cm desde sus extremos redondeados.

• Presentar los pies abatibles en su posición dentro de la columna central.
• Hacer un agujero con broca de 8 mm que atraviese justo el centro de los horizontales de la columna central y del pie abatible.
• Pasar el tornillo para que quede abatible.

• Hacer perforaciones con la broca de 8 mm en la parte superior de la columna central y en la cubierta más chica (80 × 26 cm). Es importante que estas perforaciones calcen.
• La cantidad puede variar, con 6 es suficiente.

• Poner cola fría y tarugos en las perforaciones de la columna central.
• Hacer calzar la cubierta chica.
• Golpear sobre un trozo de madera para encajar bien los tarugos.

• Dibujar la forma de las bisagras en las cubiertas y columna central.
• Hacer rebaje del espesor de la bisagra, en la cubierta y la columna central, para que queden a ras de la madera.
• Van 3 bisagras por cubierta y se fijan con los mismos tornillos que traen.

• Fijar las cubiertas, que ya tienen las bisagras atornilladas, a la columna central.
• Partir por la bisagra del medio y después las laterales.

Terminación

La mesa al ser de pino finger vale la pena dejarla con su veta a la vista. Para eso se puede aplicar un sellador de madera, un barniz opaco o impregnante que proteja el material de la humedad, rayos del sol y desgaste por el uso. Dependiendo de dónde se deje la mesa será necesario la cantidad de capas de estos protectores.

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